女子会の魅力に迫る
有名なインドのチャパティは小麦粉を水とこねてドウを作り、焼けた石の上にはりつけて焼いた、まあ、具のないお好み焼きみたいなものだ、現在も主食の1つになっている。
ところで、このドウをすぐに焼かずに1晩ぐらいおいておくと、空気中の酵母(イスト菌)ついて繁殖して、ふくれてくることある。
そのまま焼くと、ふっくらと仕上がる。
これに目をつけて人為的にやった・のがパンのはじまりだ。
もちろん野生のイスト菌がドウに飛び込むのを待っているだけでは、日によってうまくいて、失敗する。
うまくいったときのドウ(中にイスト菌が生きている)を保存し、温度や時間をコントロールして、パンを常食とするようになったのがエジプト人だったのであろう。
あるエジプト人ドウにぶどうの汁を入れることを思いつき、やってみてからあと始末をしないで放っておいたら、翌日になってみたらふくらんでいた。
焼いたらとてもおいしかった。
パンのはじまり、という伝説もある(ぶどうの中に含まれている酵母が働いたというわけだ)。
いずれにしても、ある生け者かうっかり者の発見が受け継がれてパンの誕生を見たのであろう。
数千年前のアジアとエジプトだった。
古代エジプトでは女性が粉をひき、パンを焼いた。
パンをいろいろな形に焼くことは、そのころから行なわれ、球形、円錐形、ピラミ″ドウ形、鳥や魚の形のパン作られ、人々を楽しませていた。
初めはドウを灰の中に入れたり石にはりつけたりして焼いていた、ギリシア時代に天井をつけ、囲いをつけたかまつまり、今日のオブンの先祖が発明されて、パンをますますじょうずに焼くようになった。
粉ひき、発酵、オブン。
これだけの技術の発生を促したパンは、確かにたいした食品である。
ギリシアのある壁画には、4人の人並んで小麦粉をこねている横で、1人の男笛を吹いている様子が描かれている。
笛の音に合わせて粉をこねるのが普通だったのだろうか。
もしそうだとしたら、パン作りは、骨は折れるひどく楽しい作業だったに違いない。
ローマ時代にはパン焼きは職業化され、パン屋がたくさん現われた。
西暦79年にはベスビアス火山の爆発でポンペイの町灰に埋もれてしまった、18世紀になって大発掘が行なわれた。
町の建物や道が当時のままの姿で現われ、文明史上、貴重な資料となっているパンエ場や金持ちのパン焼き場も発掘され、当時すでにすぐれた技術があったことが確認された。
中世からルネ″サソスを経て、パンはますます上等になり、また、フランス、オストリア、ハンリ、ドイツなどに広がり、お国ぶりのパンが作られるようになり、やがてフランスで花を開いた。
また、イギリスへは古代?を代表とするイギリスパンが発達していった。
ここでもパン作りは女性役だった。
今日、淑女という意味の「レディ」という英語は「粉をこねる人」という意味のチュトソ語から、また「主人、殿様」という意味の「aド」は「パンの番をする人」というチトソ語からできたことばだということだ。
東洋の米食国日本へは、約4百3十年前に、ポルトガル人パンをもたらした。
このとき、日本人の何人か初めてパンというものを見たわけだ。
その後、慶長14年(1609)に上総に漂着したフィリピン総督のドソロドリゴデピ。
「日本人パンを食べるのは、くだものと同じく常食外としてだけだから、江戸で作るパンは世界中でいちばん質がよく、買う人も少ないから価格はタダ同然」(『事物起源事典』)と報告しているのが日本でのパッに関する文献の最初だ。
この時代にはもうパンが作られていたらしい。
もっとも、日本人のパンに関する認識なもので、江戸時代の『倭漢3才図会』には、「(パンとは)蒸餅マソジュウのアソなきものなり。
オランダ人つねに1個を用ひて当食(1食分)となす」とか『蘭説弁惑』には「問うて曰く。
オランダ人、常食に″ぱん″と称するものを食するよし。
小麦粉を練り合はせて蒸し焼きにたるものなり」など、今となってはおもしろい記録が残っている。
初めの引用にあるように、米食の日本ではパンは主食としてはなかなか用いられず、日本人はパンをお菓子の1種とみなした、太平洋戦争前ごろまで続いた。
だから「マソジュウのアソなきもの」という表現には、おいしいお菓子をもらいそこなった子供の不満のようなものが感じられる。
明治3年に芝に日本最初のパン店を開いたK村安兵衛(K村屋の祖)は、7年に銀座に進出した、やがてパンにアソを入れることを思いつき、アそばンを売り出したところ、たいへんな人気で、銀座名物になった。
アそばンの評判は明治天皇のお耳にはいり、K村屋はアそばンを献上した、そのとき、アそばンの中央に桜の花の塩づけをのせた。
これもK村屋のへそばンとして有名になった。
″アソのないマソジュウ″にアソを入れたわけだから、日本人に喜ばれるのは当然だったといえよう。
のちに、アソのかわりにジャムやクリムを入れる″洋風″のものも登場し、それぞれ日本のパンのスタンダドとしてもてはやされてきた。
もっとも、こういう種類の菓子パンは本場の欧米にはなく、日本に来る欧米人にとっては珍しい感じするらしい。
あるアメリカ婦人ハンバガを作ろうと思って丸いパンを買って帰り、横に包丁を入れたらアソコ出てきたのでぎょうてんした、という話を聞いたことある。
パンは肉と並んで、西洋文化の代表として日本にはいってきた肉がいきなり牛鍋、すきやき、味噌潰などとして日本料理の中へとり込まれていったのに反し、パンのほうはなかなか1般家庭の食卓に席を占めなかった。
パンは米と比べると、炊く手間もいらない。
ご飯と比べても、腐りにくく、軽い。
だから、戦争や旅行のときにはもちろん、主食として重宝された。
維新戦争のおりにはドナツ形に焼いたパン兵士たちに配られ、兵士たちはそのパンにひもを通して腰に結びつけて従軍したという。
「腰弁」にかわる「腰パン」だ。
少し時代さかのぼるO田信長はハイカラ好きで、南蛮の服を着ていすに腰かけ、西洋の食事を好んで食べたといわれる。
また幕末の戦いでは、幕府と薩長勢戦った幕府はフラソス陸軍に、薩長はイギリス軍にあと押しされた。
日本にまずイギリス式の食パン普及したのは、この戦いで薩長が勝つたからだといわれる。
食生活の文化も歴史によって左右される。
もし本能寺の変成功していなかったら、それに続く4百数十年の間に、日本人はパンを食い、肉を食べる洋風の食生活を、いち早く展開していたかもしれないし、また、もし幕末の戦いに幕府勝っていたら、日本人はバゲ″トやクロワ″サソなどフラソス式パンにもっと早くなじんでいたかもしれないのだ。
太平洋戦争の戦中戦後の米不足のおりに″代用食″として、パンよく用いられることがなかったら、日本でのパンの普及はもう少し遅れていたかもしれない。
こうした菓子パン全盛の中でパンの栄養価に着目し、大正の初期に日本にもパンを基調にした洋風な食生活やってくることを予見したK山政太郎は、主食としてのパンの製造と普及に身を挺した。
当時の食パンは関東より神戸のパンのほう良質といわれていたかれは神戸のパンを大阪に普及させようとして、みずから自転車でパンを運んだ。
大正7年に大阪に「。
神戸屋パン」を設立した。
こうして「マルキ」のアそばン、「神戸屋の食パン」と並び称され、日本は徐々に菓子パン時代から抜け出していった。
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